Макс Константиновский рассказал Chance как преодолеть себя и освободиться от лишнего, путешествуя в Тибете.
Через неделю после своего выпускного я отправился в путь, очищающий тысячу кармических жизней. Я давно мечтал отправиться в путешествие в стиле Аллана Квотермейна вместе со своим отцом, и, как только эта возможность представилась, пункт назначения был очевиден. Что может быть большей проверкой на прочность, чем паломничество на высоте 5000 метров посреди Тибетских гор? Мы выбрали Кору – священный путь шести разных религий, сулящий по легенде очищение и перерождение души.
Собралась исключительно мужская компания, готовая поехать. Мы начали готовиться за три месяца до вылета: для акклиматизации мы пили по таблетке тибетского сосудорасширяющего препарата после каждого приема пищи. Затем началась физическая подготовка – долгие прогулки по лесу в тяжелых ботинках, которые были на нас во время Коры. Я добавил собственную изюминку к подготовке и прочитал новеллу «Потерянный горизонт» Джеймса Хилтона, которая прекрасно подготовила меня к отсутствию спешки как в прошлое, так и в будущее, с которым вы непременно столкнетесь в Тибете.
Ти-хаус на Коре
Город, будто горный ручей
2 июня мы уже приземлились в Катманду (Непал). Оформив пятнадцатидневные визы и забрав свои баулы с конвейера, мы вышли на кишащую людьми улицу. Движение машин, мопедов, велосипедов и человеческих тел сливалось в единую кипящую массу, подчиняющуюся каким-то неведомым законам хаоса. Большинство улиц Катманду не обременены светофорами, дорожными знаками или разметкой, а уличные столбы собирают гигантские мотки проводов, напоминающие черные перекати-поле. Несмотря на скорость передвижения по Катманду, город вызывал у меня медитативное спокойствие, будто меня нес горный ручей.
Улица в Катманду
Последнее землетрясение в Катманду произошло в мае 2015 года, но неубранные остатки зданий и сооружений все еще напоминают о случившемся. Весь город неимоверно изменился за последний десяток лет, как сообщили нам коренные непальцы: от старого города не осталось почти ничего, кроме десятка рыночных улиц, на которых местные дети играют в бадминтон, а еще можно попробовать лучшую в мире сладкую простоквашу. Здания в бедных районах считаются временными, поэтому крыш на них нет, а бетонно-кирпичные стены остаются голыми. Наша гостиница Dwarika’s, которая была построена из сохранившихся от разрушений деревянных фасадов старого города, прекрасно воссоздавала архитектуру былого Катманду, поэтому советую заехать туда на чай масала (сладкий молочный напиток с кардамоном), даже если вы там не останавливаетесь.
В Катманду также находится самая большая в мире ступа (буддийский памятник-реликвия). Вокруг нее расположен местный рынок, на котором вы можете приобрести пуховые рубашки за 8 долларов и искусно вырисованные мандалы за несколько сотен.
Последним в Катманду мы посетили храм-крематорий Пашупатинатх. Сожженные в этом храме люди, а предпочтительно – умершие возле него, быстрее проходят Бордо – эквивалент чистилища в индуизме. Крематорий делится на два берега рекой Багмати, в которую сбрасываются остатки тел, сожженных на открытом воздухе. На западном берегу стоит главный храм, посвященный Шиве, а на восточном расположены лингамы – ритуальные скульптуры фаллической формы – и обезьяний парк. К сожалению, храм Шивы открыт только для индуистов, но он прекрасно просматривается с «обезьяньего» берега реки.
Самая большая в мире ступа
Озеро мертвой воды
Нашей следующей остановкой был городок Симикот, до которого мы добрались, пролетев между горами на малюсеньком самолетике. Симикот находится на высоте около 3000 метров над уровнем моря, и палящее солнце не переставало напоминать нам об этом. Чтобы не сгореть, необходимо было обвязывать лицо и шею шарфом.
Панама и специальные горные очки – тоже необходимая атрибутика.
Пообедав рисом и мясом яка, вечером мы отправились в подготовительный поход, чтобы опробовать палки и ботинки, а также проверить, как каждый из нас будет держаться в пути. Сам город полон открытых и приветливых людей: местные жители были рады видеть нас и совершенно не стеснялись болтать с нами на непальском, а иногда и на английском.
Девочка из Симикота
После пересечения китайской (ранее тибетской) границы – сначала на вертолете, а потом на автобусе – нашей первой остановкой стало озеро Ракшастал, представляющее из себя самый настоящий край света.
Горное солнце золотит воду, растекающуюся из озера до самого горизонта по выстеленному бурой степью серпантину.
На холмистом берегу озера лежат несколько сотен каменных кучек, собранных тантристами. Эти кучки символизируют жилища, которыми смогут воспользоваться создавшие их тантристы, когда будут находиться в Бордо.
Каменные кучки возле озера Ракшастал
Ракшастал считается озером мертвой воды – в нем нет ни единого живого существа. В нескольких километрах от Ракшастала расположен его не менее впечатляющий брат Манасаровар, озеро живой воды, населенное утками и другой живностью. Эти озера играют важную роль в индуистской мифологии и символизируют свет и тьму.
Буддистский храм возле Симикота
На высоте почти пяти километров
Следующим этапом была ночевка в китайском отеле на высоте 4800 метров. Несмотря на таблетки, которые мы пили для акклиматизации, многим в группе плохо спалось, кого-то мучили кошмары и головная боль. Стиснув зубы и подкрепившись бок-чоем, утром мы отправились в путь. Сорокашестикилометровая Кора, окольцовывающая священную гору Кайлас, началась с каменистой тропы, окруженной прериями и скалами. Каждые несколько километров по Коре раскинуты ти-хаусы, в которых путники могут приобрести кипяченой воды и соленого чаю. Изредка нам попадались луговые собачки – они с интересом наблюдали за нами, когда не были увлечены своими схватками за лучшую нору, которые подчас напоминали греко-римскую борьбу.
Несмотря на солнце и периодические головные боли из-за перепада давления, первый день тропы удался нам на ура. Главная трудность пути состоит в управлении дыханием и моральной выдержке. На десятом километре я уже научился ритмично отсчитывать вдохи и выдохи, а на пятнадцатом – медитировать на ходу.
Тропа на Коре
К сумеркам мы добрались до бетонного построения неподалеку от горного монастыря. Вдоль него протекал уже слегка схваченный льдом горный ручей, а напротив красовался величественный Кайлас.
Туалет представлял собой квадратную дыру с видом на двухметровую гору фекалий. В ти-хаусе при нашем жилище мы поужинали вяленым мясом неизвестного происхождения, которым с нами поделились соседние путники, и лапшой, сваренной на сушеных кизяках яков. На высоте 5000 метров холод явил себя в совершенно новом свете. Днем мы забывали о тибетских ветрах из-за солнца, но выбитые окна в бетонной постройке, в которой мы ночевали, давали о себе знать: спать пришлось в полной экипировке. В темноте Кайлас уже не был виден, но сила, которую источала гора, воодушевляла меня, и любые физические переживания казались пустяками на фоне раскинувшегося надо мной звездного неба.
На второй день вместо прямой тропы нас ожидали три подъема на высоту 5600 метров; необходимо было держаться в одной линии и идти в одном темпе. На рассвете мы позавтракали сушеным манго и неимоверно соленой кашей, которую мы привезли с собой из самого Киева. Снега стало намного больше, и я замотал лицо шарфом, чтобы не сгореть от отражающегося от него солнца; дышать становилось все труднее. Уже с первых шагов невыносимая головная боль отправила одного из участников нашей группы в обратный путь.
Кайлас
Мольбы о пощаде
Первые два этапа подъема проходили через так называемую долину Смерти. По преданию, именно в этой части пути погибает эго и начинается духовное перерождение путника. Там мы оставили по одной вещи из нашего прошлого в знак прощания с ним. Третий подъем мы проходили под углом 65 градусов через снег, лед и камни. Под конец мы сдались на милость всевозможных богов и молили о пощаде. Достигнув самой высокой точки Коры, мы, конечно же, были в эйфории.
Долина Смерти
Оставив там молитвы за наших родных, мы спустились по скалам и прошли еще пятнадцать километров. Таким образом в семнадцать лет я стал самым молодым участником, которого когда-либо проводил по Коре наш гид.
Лхаса, бывшая столица ныне аннексированного Тибета, была нашим последним пунктом назначения. Главной достопримечательностью этого города является дворец Потала – бывшая резиденция далай-ламы. Посетить ее должен любой уважающий себя путешественник по Тибету. На рынках Лхасы вы также найдете много интересного, начиная от филигранно вышитых шарфов и заканчивая старинными каменными чернильницами.
Покинув Тибет, я тут же по нему соскучился. Помимо материальных ценностей, каждый найдет там что-то волшебное и по-особенному трогательное для себя. Тибет необходимо посетить хотя бы однажды, а вот вернуться туда вам захочется еще не раз.
Дворец Потала
Текст: Макс Константиновский
Фото: Евгений Константиновский
